Размножение зелеными черенками

Зелеными черенками размножается большой ассор­тимент древесно-кустарниковых пород. Но так как этот способ черенкования довольно трудоемкий и дорогой, в питомниках он применяется в первую очередь для раз­множения наиболее редких и ценных в декоративном отношении садовых форм. Преимущество зеленого черен­кования заключается в том, что благодаря использова­нию для укоренения малых по величине частей побега, можно при ограниченном количестве маточников быстро размножить интересующий нас вид. Чаще всего зеле­ными черенками в декоративных питомниках средней по­лосы размножают акацию Лорберга, актинидию коломикта, бирючину, виноград дикий и амурский, диервиллу, дерен (пестролистные формы), древогубец, жасмин (са­довые формы), жимолость вьющуюся, калину снежный шар, таволгу японскую и Вангутта, смородину альпий­скую и золотистую, розы парковые (розу ругозу, махро­вые формы, розу галика, розу мелколистную и др.)> лапчатку, форзицию и др. На юге зеленым черенкова­нием размножают абелию, аукубу, азалию, камелию, гордецию, дейцию, будлею, буксус, олеандр и др.

Подготовка зеленых черенков к посадке. Зеленые или летние черенки представляют собою часть побега, по­крытого листьями, длиною в одно-два междоузлия (3-5 см), срезанные в период вегетации растения, когда побеги еще не одревеснели. Присутствие листьев на че­ренке связано с фотосинтетической деятельностью и на­коплением ростовых веществ, влияющих на укоренение черенка. Время взятия побега оказывает большое влия­ние на укореняемость черенков. На черенки срезают по­бег прироста текущего года в стадии начинающегося одревеснения, когда, он еще достаточно гибкий и не при­обрел хрупкости. Кора его должна иметь свежую зеле­ную окраску, а у многих пород в этот период на коре проявляются в виде мелких точек развивающиеся че­чевички. Более ранние сроки проведения этой работы дают лучшие результаты. Однако слишком раннее черен­кование травянистыми слабыми черенками снижает про­цент укоренения, а часть таких черенков загнивает. При запоздалом черенковании процесс укоренения задержи­вается, часть черенков успевает образовать только кал­люс и не развивает корневой системы, большая же часть не укореняется совсем. Для разных климатических усло­вий и разных пород время черенкования наступает в разные сроки. В условиях северо-западной и северо­восточной части СССР зеленое черенкование можно на­чинать со второй половины июня и заканчивать в сере­дине июля.

Помимо зрелости самого побега, на укоренение зеле­ных черенков огромнейшее влияние оказывает стадийный возраст маточного растения, с которого заготавливаются черенки. То, что было сказано о влиянии воз­раста маточного растения на укоренение одревесневших черенков, имеет прямое отношение и к укоренению зеленых черенков. Чем старше маточник, с которого заго­тавливают черенки, тем хуже последние укореняются. Лучше всего укореняются черенки, взятые с сильных порослевых побегов, развившихся после короткой об­резки или посадки на пень, а также с молодых растений семенного происхождения.Заготовку побегов на зеленые черенки лучше про­изводить по утрам, когда листья обладают наибольшим запасом воды. Перед самой срезкой побегов или же сразу после нее листовые пластинки укорачивают на по­ловину для сокращения транспирации. Длина черенка не должна превышать одного междоузлия. Нижний срез делают несколько наискось под листовой подушечкой так, чтобы последняя оставалась на противоположной срезу стороне, а верхний срез — над листовой подушеч­кой. Оба среза должны быть расположены ближе к основаниям листовых подушечек.

Удлинение черенков свыше одного междоузлия задер­живает процесс укоренения, так как при этом увеличи­вается путь прохождения пластических материалов, спу­скающихся от листьев к нижнему концу черенка, на кото­ром образуются каллюс и корни (рис. 27).

Исключением являются породы с густо сидящей лист­вой, у которых при резке черенков длиною в 3-4 см захватывается 2-3 междоузлия. Режут черенки, во из­бежание задиров и рваных ран, остро наточенным но­жом или бритвой и бросают их в воду для того, чтобы они не вяли. Нарезанные черенки следует сразу выса­живать, так как при длительном хранении их в воде происходит выщелачивание органических веществ с по­верхности среза, что ухудшает укоренеиие. Все операции по заготовке побегов, разрезке их на черенки и посадке должны следовать быстро одна за другой.

Посадка и укоренение зеленых черенков. Наличие листьев у зеленых черенков способствует лучшему корне- образованию. Однако при этом необходимо создание особых условий содержания таких черенков во время укоренения. Важнейшими из них являются насыщенная влагой атмосфера, в которой сводится к минимуму испа­рение листьями воды, свободный доступ кислорода к нижней части черенка, регулирование светового и тепло­вого режима. Эти условия создаются в парниках или специальных разводочных ящиках в оранжереях. При массовых размерах зеленого черенкования наибольшее значение в питомниках имеют парники.

Для получения в парниках спертого воздуха, насы­щенного влагой, требуется создание условий, устраняю­щих циркуляцию воздуха в парнике, что обеспечивается отсутствием щелей в стенках парника, тщательной при­гонкой и хорошим остеклением рам. В целях большей плотности прилегания рам пазы сруба парника обивают мягкой прокладкой из мешковины или войлока. Свобод­ный доступ кислорода к нижней части черенка обеспе­чивается мелкой посадкой на глубину от 4 до 3 мм, при этом черенок сажают так, чтобы он только держался в субстрате и не падал. Очень важно установить связь между субстратом, снабжающим водой черенок, и его нижним срезом, всасывающим воду.

До укоренения черенку нужен только влажный суб­страт, обладающий максимальной стерильностью и хоро­шей аэрацией. Таким условиям отвечает тщательно про­мытый крупнозернистый речной песок. Не плохие резуль­таты дает также смесь песка с торфом.

С появлением корневой системы начинается активный рост черенков и у них возникает потребность в элементах минерального питания. Для удовлетворения этой потреб­ности под слой песка, который насыпают толщиною в 4-5 см, кладут легкую питательную парниковую землю. Корни, удлиняясь, быстро проходят через тонкий слой песка и попадают в благоприятную почвенную среду. При укоренении зеленых черенков в разводочном ящике, без подкладки питательного слоя, черенки вскоре после уко­ренения необходимо пересадить в горшки или грунт пар­ника. Если оставить такие укорененные черенки без пере­садки, то они из-за отсутствия питательного субстрата могут быстро погибнуть.

Температурный режим при укоренении черенков в парниках поддерживается за счет искусственного подо­грева снизу и солнечного нагрева сверху. Оптимум тем­пературы при корнеобразовании колеблется около 20-26°. Практика показала, что применение навоза для подо­грева снизу допустимо только после окончания периода его бурного горения, так как во время горения навоз по­вышает содержание в почве углекислоты и аммиачных выделений, оказывающих вредное влияние на корнеобразование у зеленых черенков. Поэтому для зеленого черен­кования используют полуостывшие парники, бывшие в ранневесенней эксплуатации. Слишком высокие (так же как и низкие) температуры вызывают значительную ги­бель черенков. Большинство пород, размножаемых зеле­ными черенками, дает вполне удовлетворительное уко­ренение и в холодных парниках.

При подготовке парников, бывших в пользовании, для зеленого черенкования производят перебивку навоза: Если парники весной не использовались, вниз для изоляции от грунта кладут слоем в 25-30 см древесный лист или холодный соломистый навоз (не способный дать актив­ное горение). Поверх этого слоя накладывают рыхлую питательную парниковую землю, на нее насыпают песок, поверхность которого выравнивают и слегка уплотняют. Заполнять парник нужно с таким расчетом, чтобы между рамой и субстратом оставалось пространство не свы­ше 10-12 см.

Перед посадкой почву в парниках обильно поливают так, чтобы был хорошо пропитан водой слой песка и под­стилающий его слой парниковой земли.

Посадку черенков производят под маркёр, с рас­стоянием между рядами 6-7 см, а в ряду 4-5 см (под одной парниковой рамой, в среднем размещается 500 че­ренков). Посаженные черенки по мере заполнения части парника опрыскивают водой и сразу накрывают рамами.

Уход за зелеными черенками. Высаженным в парники черенкам должен быть обеспечен особенно тщательный уход и постоянное наблюдение до полного их укоренения. Малейшая небрежность, допущенная в этот период, мо­жет погубить черенки.

Кратковременное действие прямых солнечных луче1 в жаркие дни приводит к «запариванию» черенков от чрезмерного повышения температуры под закрытыми ра­мами. Во избежание этого и для регулирования светового и температурного режима в парниках их необходимо при­тенять. Однако в связи с тем, что для фотосинтеза, ока­зывающего непосредственное влияние на укоренение, не­обходим доступ света, парники притеняют таким обра­зом, чтобы черенки освещались рассеянным светом и были бы защищены от действия прямых солнечных лучей. Для этого рамы покрывают рогожами с редким плете­нием или драночными щитами с просветами равными 7з или У2 ширины драночной полоски.

Наиболее равномерные условия рассеянного освеще­ния создаются прикреплением марли с внутренней сто­роны рам. В практике зачастую стекла рам замазывают снаружи мелом или известковым молоком, однако этот способ не всегда устраняет перегрев, а в пасмурные дни, а также в утренние и вечерние часы лишает возможности использовать ослабленное освещение.

Рамы в период укоренения черенков держат плотно закрытыми и приоткрывают только для поливки и опры­скивания. Постоянная насыщенность влагой атмосферы, окружающей черенки, обеспечивается опрыскиванием их водой из шприца или ручных опрыскивателей. В солнеч­ную погоду необходимо опрыскивать до 5 раз в день, в пасмурную — 1-2 раза. Черенки необходимо регулярно просматривать, заболевшие листья и подгнившие черенки удалять, одновременно выпалывая сорняки (эту работу надо производить в пасмурную погоду или вечерние ча­сы). После укоренения черенков постепенно усиливают проветривание, и черенки приучаются к наружному воз­духу. По окончании закаливания рамы снимают, и даль­нейший уход обеспечивается регулярной поливкой и про­полкой.

Пересадка укорененных зеленых черенков. Породы быстро укореняющиеся (спиреи, жасмин, бирючина и др.), развившие в парниках хорошую корневую систему и давшие сильный прирост, в этот же год могут быть пересажены в открытый грунт. Эта работа производится во второй половине августа и не позже начала сентября. Пересаживают черенки под совок в гряды, причем пло­щади питания черенком дают такие же, как и при зеле­ной пикировке. В жаркую солнечную погоду притенение и регулярная поливка обязательны.

С наступлением зимы для предохранения пересажен­ных черенков от морозов их покрывают сухими древес­ными листьями или торфом.

Если ко времени осенней пересадки черенки недоста­точно укоренятся, их целесообразно оставить в парниках до конца октября.

В конце октября укорененные черенки выкапывают и сохраняют прикопанными в подвале или прикапывают на сухом хорошо защищенном участке и закрывают сверху древесным листом с тем, чтобы рано весной их высадить в грунт. Если парники не предполагается использовать ранней весной, черенки целесообразно оставить в парни­ках до весны. В этом случае на зиму их закрывают дре­весным листом, а пересадку производят весной. За пере­саженными черенками должен быть организован тща­тельный уход; особенно большое значение имеет в первое время регулярная поливка, обеспечивающая высокий про­цент укоренения. В противном случае укореняемость их резко снижается. После пересадки черенковые саженцы через два года достигают товарных кондиций.