Размножение одревесневшими черенками

Этот вид черенкования является наиболее простым и экономичным и поэтому он широко распространен и имеет большое практическое значение. Все виды тополей, ив (за исключением тополя черного и ивы козьей), черная сморо­дина и частично другие виды смородины в питомниках раз­множают преимущественно одревесневшими черенками. В больших размерах размножают одревесневшими че­ренками и такие породы, как виноград, платан, жимолость татарская и покрывальная, жасмин, гортензия, дерен белый, снежник, тамарикс, спиреи, туя и многие другие.

Для размножения одревесневшими черенками наибо­лее пригодны однолетние порослевые побеги. Побегами двухлетнего возраста и старше (колья) размножаются

ивы и тополя. У хвойных и некоторых лиственных пород (виноград) иногда практикуется срезка однолетних побе­гов с куском более старой древесины с пяткой или с костыльком (рис. 24). Для черенков пригодны наибо­лее мощные и сильные побеги (у тополя толщиною не менее 5-8 мм) с хорошо развитой проводящей системой, обеспечивающей быстроту сокодвижения в черенке. От этого в значительной степени зависит успешность укоре­нения черенков. Слабо развитые побеги и особенно по­беги верхушечного происхождения (у деревьев) малопри­годны, а побеги с цветочными почками и вообще не при­годны для заготовки черенков.

Разнокачественность черенков, срезаемых с разных частей растения, Т. Д. Лысенко объясняет стадийностью развития растения. Он указывает: «Разные участки ткани стебля могут находиться на разных стадиях развития. Ткани нижней части стебля обладают более молодой ста­дией развития, чем вышележащие участки». Следова­тельно, верхушечные побеги у древесных пород стадийно будут более старыми, чем побеги, образовавшиеся из нижней части ствола. По поводу стадийного возраста порослевых побегов Т. Д. Лысенко считает, что «Низко срезанные по стволу лесные деревья дают поросль на­столько же молодую (в смысле готовности к цветению), как однолетние побеги, выросшие из семени». Много­летней практикой размножения древесно-кустарниковых пород одревесневшими черенками подтверждается, что стадийно более молодые побеги отличаются большей энергией корнеобразования и роста.

Черенки с порослевых побегов или с побегов, образо­вавшихся после короткой обрезки, дают, как правило, более высокий процент укоренения и наиболее активный рост. Поэтому при массовом размножении одревеснев­шими черенками необходимо иметь в питомнике маточ­ную плантацию. Маточные деревья и кустарники должны регулярно подвергаться короткой обрезке или посадке на пень (омолаживанию), что вызывает в первый же год в большом количестве развитие сильных порослевых по­бегов. При закладке маточных плантаций древовидных ив и тополей следует высаживать на маточники только мужские экземпляры. Женские экземпляры этих пород в декоративном питомнике размножать нежелательно, так как они во время плодоношения засоряют улицы.

Сроки заготовки и хранение побегов. На черенки за­готавливают вполне вызревшие побеги после окончания листопада поздно осенью и в начале зимы (ноябрь, начало декабря) до наступления сильных морозов. Заготовку

Побегов зимой производить не рекомендуется, так как у черенков некоторых видов кустарников, подвергавшихся воздействию низких температур (—10° и ниже), значи­тельно ослабляется способность к укоренению.

У древесных пород, побеги которых не страдают от обмерзания, заготовку их на черенки можно произво­дить рано весной до набухания почек. В целях выяснения наиболее благоприятных сроков заготовки побегов на че­ренки на Контрольно-семенной опытной станции Ленин­градского цветочно-питомнического треста (г. Пушкин) было проведено соответствующее исследование. С одних и тех же маточников в разные сроки срезали побеги, часть которых сразу разрезали на черенки, а другую часть оставляли в прутьях, которые разрезали на че­ренки только перед высадкой. Заготовленные таким обра­зом побеги и черенки сохранялись до высадки прикопан­ными в песке, в непромерзающем подвале. Посадку про­извели в один срок (15 мая) при одних и тех же усло­виях. Результаты опыта сведены в табл. 22.

Из приведенных в табл. 22 данных по результатам одного года наблюдений можно сделать следующие пред­варительные выводы:
а) большинство пород при заго­товке побегов в период октябрь — ноябрь — декабрь дают наибольший процент укоренения;
б) несколько снижается процент укоренения при зимней заготовке побегов в ян­варе — феврале и при поздневесенней заготовке; наиболее низкий процент укоренения дали черенки, заготовленные а период, когда еще не была полностью закончена веге­тация (конец августа, начало сентября);
в) у большин­ства пород лучшее укоренение получено в том случае, когда побеги, заготовленные осенью, не резали на че­ренки, а сохраняли в прутьях до высадки черенков в грунт. При зимней и весенней заготовке укоренение повышалось, когда побеги сразу после заготовки разрезались на че­ренки и так сохранялись до высадки.

Таким образом, при массовой заготовке черенкового прута с осени возникает необходимость правильной орга­низации их хранения. Установлено, что подсушивание срезанных прутьев резко снижает способность к укорене­нию черенков. Поэтому очень важно нарезанные для черенков побеги не оставлять продолжительное время на открытом воздухе, а как можно быстрее прикалывать в сыроватый песок, предохраняющий их от высыхания.

В течение зимы прутья сохраняют в непромерзающих подвалах прикопанными во влажном песке, в траншеях или на сухом защищенном месте закопанными в снег, поверх которого накладывают солому, для защиты прутьев от промерзания и сохранения снега при ранневесеннем потеплении.

Перед укладкой на хранение прутья связывают в пуч­ки (по 50-100), к каждому пучку прикрепляют этикетку с указанием названия растения.

При хранении в траншеях последние копают на сухом месте; на дно траншеи насыпают песок и на него укла­дывают горизонтально или устанавливают вертикально пучки прутьев; в первом случае каждый слой прутьев переслаивают соломой и слоем земли, для доступа воз­духа оставляют отдушины; во втором случае вокруг вер­тикально установленных пучков насыщают и утрамбовы­вают землю.

Для того чтобы в траншею не попала вода, вокруг нее, параллельно насыпанному сверху конусу земли, роют водоотводные канавки.

Разрезка прутьев на черенки. Разрезку прутьев на черенки производят в помещении острым ножом или сека­тором по шаблону, определяющему длину черенка. Длину черенка устанавливают в зависимости от породы и спо­собов ее укоренения.

При посадке в открытый грунт черенки режут длиною в 20-30 см. Более короткие черенки, находясь неглу­боко в быстро пересыхающем верхнем почвенном гори­зонте, из-за недостатка влаги укореняются плохо и, имея небольшой запас питательных веществ, слабо разви­ваются. Слишком длинные черенки при посадке попа­дают нижним концом в менее благоприятные условия укоренения, так как более глубокие слои почвы хуже прогреваются и менее питательны. К тому же при заготовке длинных черенков увеличивается потребность в ис­ходном материале, усложняется посадка, а в последую­щем затрудняется выкопка и пересадка черенковых са­женцев.

Если одревесневшие черенки укореняют в парниках или оранжереях, где легко регулируется необходимый режим влажности, длина черенка может быть от 5 до 15 см: У пород с редко расположенными почками длина черенка определяется одним междоузлием, при частом же расположении почек на черенке оставляют 3-4 почки. У винограда хорошо укореняются черенки длиною 3-4 см с одной почкой. Верхняя часть побега у пород с тонкими прутьями на черенки не пригодна, так как верхушки обычно бывают наиболее тонкими и наименее вызревшими. Самый нижний комлевой кончик побега обрезают и тоже на черенки не используют. У сморо­дины с короткими и достаточно сильными побегами вер­хушечную часть побега используют как черенок, послед­ний заканчивается верхушечной почкой. Такие черенки называются закрытыми, а черенки, имеющие верхний и нижний срез, называются открытыми. У открытых черен­ков верхний срез делают над почкой, из которой в даль­нейшем развивается побег. Нижний срез как у откры­тых, так и закрытых черенков делается под почкой. Наблюдения показали, что корни чаще всего развиваются при вегетативном размножении вблизи оснований листьев и почек (рис. 24). При массовой заготовке черенков, особенно таких пород как тополь, ива, смородина, дерен, разрезку черенков можно производить на специальных ножницах (рис. 25), смонтированных в виде небольшого стaночка.

Трое рабочих на таком станочке смогут разрезать до 100 тысяч черенков за один рабочий день. Снижения укоренения у разрезанных таким способом черенков не наблюдалось. Разрезанные черенки сортируют, тонкие, кривые черенки отбрасывают, а остальные связывают по 50-100 в пучки, При сортировке и связке черенков надо очень внимательно следить за тем, чтобы они были правильно уложены верхним концом в одну сторону. Для обеспечения правильной посадки верхние концы черенков окрашивают. Вся работа по разрезке должна быть организована так, чтобы не допускать ис­сушения черенков. Разрезанные и связанные в пучки черенки сразу прикапывают в холодном подвале во влаж­ный песок. Пучки устанавливают нижним концом вверх, что способствует образованию каллюса. В результате этого такие черенки лучше укореняются три посадке.

Подготовка почвы и сроки посадки одревесневших че­ренков. Важнейшее значение при укоренении одревеснев­ших черенков в открытом грунте имеют: достаточный запас влаги и наличие питательных веществ в почве, а также ее хорошая аэрация. Все эти условия создаются правильной обработкой почвы и системой внесения удо­брений. Под черенки участок пашут на глубину не менее 30-35 см, а если позволяет пахотный горизонт — до 40 см. Для хорошо укореняющихся пород (тополь, ива, сморо­дина) предпочтительнее черенки высаживать на ровной поверхности, а для остальных пород готовят гряды. На легких супесчаных почвах и в районах недостаточного увлажнения гряды сильно пересыхают, в этих случаях черенки всех пород высаживают на ровной поверхности.

Посадку черенков производят весной и осенью. В це­лях выяснения преимуществ различных сроков осенней посадки на Контрольно-семенной опытной станции Ленин­градского цветочно-питомнического треста производились опытные посадки одревесневших черенков различных кустарниковых пород. Результаты опыта сведены в табл. 23.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что не все породы одинаково укореняются осенью при разных сроках посадки. В среднем же для Ленинградской обла­сти наилучшим сроком по указанным выше породам надо считать период посадки с 10/IX по 10/Х. Если сравнивать эти данные с результатами весенней посадки, приведен­ными в табл. 22, беря наилучшие сроки заготовки и хра­нения черенков, мы увидим, что при осенней посадке про­цент укоренившихся черенков не «иже, а по некоторым породам (снежник, альпийская смородина) даже выше, чем при весенней.

Недостатком осенней посадки является выжимание че­ренков зимой, что особенно сильно проявляется на тя­желых почвах в районах избыточного увлажнения. По­этому черенки, высаживаемые осенью, рано весной сразу после оттаивания почвы должны быть тщательно об­жаты. В противном случае частично выжатые черенки не будут иметь плотного соприкосновения с почвой, на­чнут пересыхать, отчего резко снизится их способность к укоренению. При осенних сроках посадки почву при­готавливают непосредственно перед посадкой черенков. Участок должен быть тщательно спланирован и хорошо осушен; в районах избыточного увлажнения целесооб­разно делать гряды. Для весенних посадок черенков почву следует подготавливать с осени, весной проводится культивация, а вслед за ней посадка. Осенняя подго­товка участка позволяет в самые ранние сроки весной приступить к высадке черенков, что имеет очень боль­шое значение, так как почва, подготовленная с осени, имеет наибольший запас влаги, а ранние сроки посадки позволяют максимально использовать эти преимущества. Практические наблюдения, проводимые в питомниках, показывают, что ранневесенние сроки посадки значи­тельно повышают процент укоренения одревесневших черенков. В тех случаях, когда почву готовят весной, надо как можно раньше приступать к ее подготовке. За­держка с посадкой приводит зачастую к тому, что у че­ренков пород, рано трогающихся в рост (таволга рябинолистная, ивы, смородины и др.), начинают набухать и прорастать почки, что очень пагубно отражается на их укоренении. Черенки этих пород следует до высадки хранить закопанными в снегу, а последний, для того чтобы не растаял, покрывать слоем соломы или опилок.

Высадку хранящихся таким образом черенков в грунт - надо производить в первую очередь.

Подготовка черенков к посадке. Как уже указывалось выше, разрезанные черенки до посадки должны сохра­няться закопанными в снегу или в песке в холодном под­вале. Перед посадкой черенки осматривают и если нижние срезы подсохли, их освежают, срезая острым ножом тонкий слой древесины. Хорошие результаты дает намачивание подсохших черенков в воде в течение 4-6 часов перед посадкой. В последнее время в ка­честве предпосадочной подготовки черенков применяют так называемое кильчевание, которое заключается в следующем. За 2-3 недели до посадки разрезанные и связанные в пучки черенки устанавливают в холодный парник нижним концом вверх. Между пучками черен­ков и поверх их насыпают песок. Слой песка над пуч­ками черенков должен быть не менее 5-7 см. Устана­вливают пучки с таким расчетом, чтобы между слоем насыпанного песка и рамами оставалось пространство в 8-10 см. Увеличение этого пространства и более низ­кое размещение черенков ухудшает условия солнечного нагрева слоя леска, в котором расположены основания черенков. Парник закрывают рамами и в дальнейшем регулярно проветривают и увлажняют песок с тем, чтобы не допустить его пересыхания. При таком содержании па нижнем срезе черенков появляется каллюс и начи­нают развиваться зачатки корней (рис. 24). С этого момента черенки следует высадить в грунт, так как за­держка их в парнике приведет к чрезмерному развитию корней, а почки начнут трогаться в рост. Высадка в от­крытый грунт передержанных в парнике черенков дает отрицательные результаты. При посадке кильчеванных черенков их надо держать в небольших ящиках при­крытыми влажным мхом с тем, чтобы не допустить подсушивания. Предварительная подготовка черенков в парнике ускоряет и повышает процент укоренения.

Посадка черенков в открытый грунт. При посадке на грядах черенкам, в зависимости от породы и продолжи­тельности выращивания (1-2 года), дают следующие площади питания: ряд от ряда 25 см, между черенками 15 и 10 см. На ровной поверхности для механизирован­ной обработки междурядий наиболее удобно ленточное размещение черенков, при этом расстояния между лен­тами устанавливаются в 60-70 см, в ленте 2-3 строчки, ряд от ряда на расстоянии 25-20 см, а в ряду расстоя­ние между черенками 15-10 см. Черенки сажают на предварительно размаркерованной площади, по шнуру под сажальный колышек, либо под меч Колесова. При посадке черенки углубляют в почву на всю их длину так, чтобы над поверхностью почвы оставались только 1-2 почки. На плотных, влажных почвах средней и се­верной полосы посадка производится с наклоном около 45°. Такая посадка позволяет при значительной длине черенка разместить его в более питательном, легко про­гревающемся и лучше аэрируемом слое почвы. В южных засушливых районах, где почвы значительно глубже пересыхают и при правильной обработке отличаются лучшей воздухопроницаемостью, посадку целесообразно производить глубже, сажая черенки вертикально. При посадке сажалыщица левой рукой, колышком или мечом делает отверстие, в которое правой рукой вставляет че­ренок, после чего плотно обжимает ногой землю вокруг черенка. При этом надо очень внимательно следить за тем, чтобы погруженная в землю часть черенка плотно соприкасалась с почвой, не допуская воздушных пустот в посадочной ямке. Недостаточно плотный обжим спо­собствует подсыханию черенка и ухудшает условия его укоренения. Сразу же после посадки очень полезно про­извести мульчирование почвы в рядках торфом или пе­регноем, слоем 2-3 см, или окучить посаженные рядки черенков так, чтобы над поверхностью слегка виднелась верхушка одной почки. В засушливую погоду черенки необходимо полизать.

Значительно повышает процент укоренения одеревесневших черенков посадка их по мульчбумаге. Мульчбумага представляет собой черную плотную бумагу, про­питанную особым составом. Перед посадкой рулоны мульчбумаги вручную или специальной машиной рассти­лают на подготовленной для посадки черенков почве и затем закрепляют края бумаги присыпкой земли. Не­достаточно плотное закрепление приводит к тому, что ветер заворачивает края и рвет бумагу. На бумаге мар­кером с острыми зубьями накалывают отверстия, в ко­торые высаживают черенки. Темный цвет мульчи спо­собствует большему нагреву почвы и сохранению в ней влаги. Средняя температура под мульчбумагой обычно повышается на 2-3°, а влажность — на 1-3%. Кроме того, предохраняя почву от действия дождя, мульча со­храняет ее структуру. Все это создает благоприятные условия для усиления работы бактерий, что увеличивает содержание нитратов на мульчированных участках. На­ряду с этим, покрытие мульчой подавляет развитие сор­няков, и поэтому затраты на прополку таких участков сводятся к минимуму.

Опыт применения мульчбумаги при укоренении одре­весневших черенков, поставленный автором в Пулковском питомнике и М. Ф. Бескоровайным в Выборгском питом­нике Ленинградского треста зеленого строительства, по­казал, что, помимо увеличения процента укоренения, почти в два раза увеличивался прирост черенковых са­женцев на мульчированных участках в сравнении с участками, не покрытыми мульчбумагой. Результаты этих опытов приведены в табл. 24.