Отделение привитых форм первой школы |
В этом отделении выращивают культурные сорта и садовые формы, размножаемые прививками. Прививки представляют собою операцию, заключающуюся в перенесении части одного растения на другое растение, которое имеет свою корневую систему и питает привитую часть. Все многообразие применяемых способов прививок можно свести к двум основным грушам:
- окулировка — пересаживается почка (глазок) с однолетнего побега;
- прививка черенком — пересаживается часть однолетнего побега с несколькими почками.
Пересаживаемую часть — глазок или черенок берут с культурного сорта, намеченного для размножения, и называют его привоем. Дичок, на который переносят соответствующим способом глазок или черенок, именуют подвоем.
В дальнейшем из почки привоя развивается побег, из которого формируется ствол и крона культурного сорта; подвой составляет нижнюю часть растения — корневую систему и часть, а иногда и весь ствол.
Оба растения должны иметь ботаническое родство. Не во всех случаях, но вполне возможны прививки разных родов одного семейства.
В декоративном питомнике по технике выполнения прививки, в зависимости от характера декоративных форм, могут быть подразделены на две группы:
- прививка на штамбе, производимая на: высоте от 1 до 2 м от корневой шейки;
- прививка у корневой шейки, выполняемая на самой корневой шейке или на несколько сантиметров (4-8) выше.
Прививку на штамбе применяют для получения плакучих и некоторых других форм кроны. Для этого подвои специально подготавливают в виде полувзрослых саженцев, которые должны иметь высоту от 200 до 240 см для деревьев и 120-150 см для кустарников.
Прививку у корневой шейки производят на сеянцах или саженцах 1-2-3-летнего возраста. Вполне естественно, что с организационной стороны в одной школе обе группы прививок, резко различные по характеру их культуры, выполнять неудобно. Поэтому нами в отделение привитых форм в составе первой школы включаются только прививки, выполняемые на корневой шейке. Прививки на штамбе выделяются в отделение архитектурных и привитых форм в составе второй или третьей школы.
Основное значение при массовом размножении прививками в отделении привитых форм первой школы имеет окулировка, прививка же черенком применяется в меньших размерах.
Окулировка. Самый распространенный способ прививки, отличающийся легкостью, быстротой и удобством выполнения. Применяется для размножения почти всех пород, дает высокую приживаемость. При окулировке мы имеем наиболее экономное использование черенкового материала. Культурный побег прочно прирастает и дает на следующий год сильнорослый материал.
По технике снятия глазка различают обычную окулировку с древесиной, окулировку без древесины и окулировку дудкой. Последняя применяется для пород, имеющих толстую кору (каштан, орех, пекан и др.).
В зависимости от сроков выполнения различают: летнюю окулировку — спящим глазком и весеннюю окулировку — прорастающим глазком.
Окулировку с древесиной -спящим глазком производят во второй половине лета (июль); глазки берут с прироста текущего года, и они остаются спящими до конца года, прорастая только на следующий год весной.
При весенней окулировке глазки прорастают в этот же год, а черенки для получения глазков заготавливают с осени или рано весной до начала сокодвижения. Весенние окулировки в своем развитии отстают от летних и применяются только для быстро растущих пород. Поэтому наиболее распространенным способом окулировки, применяемым в питомниках, является окулировка с древесиной спящим глазком. Окулировкой на шейке размножаются: сортовые розы (лучшим подвоем считается обыкновенный шиповник, или собачья роза); сортовые сирени (подвой — сирень обыкновенная) или сирень венгерская, на которой приживаемость несколько худшая; махровый боярышник (привой — боярышник сибирский); дерен пестролистный (подвой — дерен сибирский) и некоторые другие садовые формы кустарников.
Из деревьев окулировками размножаются: осе культурные сорта плодовых деревьев; краснолистный клен (подвой — остролистный клен); пестролистный клен (подвой — американский клен); сортовые рябины (подвой — обыкновенная рябина); пестролистный ясень (подвой — американский ясень); садовые формы крупнолистной липы (подвой — мелколистная липа) и ряд других форм деревьев.
Для «подвоев отбираются сильные с хорошо развитой корневой системой сеянцы в возрасте 1-2 лет, у которых толщина корневой шейки должна быть не менее 8-10 мм. Эти сеянцы рано весной высаживают в первую школу. Посадка однорядная, ряд от ряда на расстоянии 60-70 см, а расстояния между растениями в ряду — 25-30 см. При окулировке шиповника для оранжерейной культуры роз (в условиях северной полосы), когда окулянты выкапываются осенью в год окулировки, подвои могут высаживаться чаще: ряд от ряда через 40-50 см, а в ряду — через 20 см.
Наибольшее значение в декоративном питомнике имеет размножение окулировками роз и сиреней, которые в крупных питомниках ведутся в массовой культуре в размерах, исчисляемых десятками тысяч. Поэтому очень важно хорошо организовать выращивание (подвоев розы собачьей, а также сирени обыкновенной. Рекомендуется при их культивировании применять зеленую пикировку. Размножаемые сорта роз и сиреней необходимо иметь в достаточном количестве на маточных плантациях.
Уход за подвоями, высаженными в отделении привитых форм, такой же, как и в первой школе. В более засушливых районах сразу после посадки производят окучивание на высоту 8-10 см.
Для усиления сокодвижения, способствующего лучшему отставанию коры, незадолго до начала окулировки (за 15-20 дней) производят рыхление почвы, а при длительной засухе подвои обильно поливают. Если весной производилось окучивание, то за 2-3 дня до окулировки подвои разокучивают; более раннее разокучивание приводит к огрубению коры.
Развитие боковых побегов у подвоев, особенно у шиповника, затрудняет окулировку. Поэтому для удобства выполнения окулировки необходимо подчищать штамбики на высоту до 10 см от корневой шейки, удаляя боковые побеги вырезкой их на кольцо. Эту работу следует производить накануне или в день окулировки. Если боковые побеги удалить задолго до окулировки, то в сухую погоду это может вызвать временную задержку сокодвижения, кроме того, они способствуют утолщению штамба, поэтому преждевременно удалять боковые побеги нецелесообразно.
Окулировка спящим глазком в условиях северной полосы начинается, со второй половины июля и продолжается до середины августа. Сроки проведения окулировки устанавливаются с таким расчетом, чтобы привитой глазок успел прижиться и не тронулся бы в рост до наступления зимы. Преждевременная окулировка может вызвать прорастание глазка, а при слишком поздней окулировке не успевает закончиться процесс срастания и глазки в массе вымерзают.
В момент окулировки подвой должен находиться в состоянии активного роста (что определяется интенсивным сокодвижением и хорошим отставанием коры), а глазок — в состоянии покоя. Поэтому для окулировки пригодны только хорошо сформированные глазки с вполне вызревших однолетних побегов. У некоторых пород, особенно часто у роз, наблюдается позднее вызревание однолетних побегов; в этом случае прищипкой верхушек можно ослабить рост и ускорить формирование почек и вызревание побега.
Заготовку черенков лучше производить в день окулировки, в утренние часы, когда они содержат наибольшее количество влаги. Сразу после срезки черенков с них удаляются прилистники и листовые пластинки с оставлением небольшой части черешка листа длиною около 5 мм.
Удаление листьев и прилистников уменьшает испарение, что сохраняет свежесть и жизнеспособность почек. Заготовленные для окулировки черенки следует сохранять в прохладном помещении во влажном мху.
Техника окулировки. Перед самой окулировкой от корневой шейки деревянной лопаточкой отгребают землю и выравнивают поверхность почвы. После этого штамбик протирают влажной тряпкой для очистки его от пыли и грязи. Окулировка производится в следующем порядке. Окулировщик останавливаясь у очередного дичка для прививки, берет черенок в левую руку и, кладя его на обращенную кверху ладонь, выбирает нужный глазок, сообразуясь с толщиной подвоя. Затем на 12-17 мм выше глазка ставит нож под прямым углом (рис. 45, 1). После этого, надавливая на основание лезвия, прорезает кору и, переводя нож в наклонное положение, плавным движением слева направо доводит его до глазка. Под глазком лезвие следует слегка углубить с тем, чтобы нож не выскользнул на поверхность среза у основания глазка (рис. 45, 2). Щиток должен быть снят с таким расчетом, чтобы нижняя часть была такой же длины, как и верхняя, и таким образом его длина составит 24-34 мм. Нижняя поверхность щитка должна обнажать достаточную площадь камбиальных слоев, за счет соприкосновения которых и происходит срастание привоя и подвоя. Срез должен быть гладким, ровным, без захвата глубоких слоев древесины, так как это ухудшает срастание глазка. Рис. 46.
Срезанный щиток, придерживаемый большим пальцем левой руки на лезвии ножа, берется большим и указательным пальцем левой руки за листовой черешок. После этого окулировщик, нагибаясь над подвоем, выбирает гладкое удобное место на стволике, желательно с западной или северо-западной стороны (на южной стороне весною, вследствие резких переходов от тепла к холоду, глазки хуже сохраняются), и делает Т-образный надрез коры (рис. 45, 5). Последний у кустарников располагают возможно ближе к корневой шейке для уменьшения развития ниже места окулировки поросли, удаление которой создает затруднения в дальнейшей культуре. У деревьев надрез для вставки глазка делают выше корневой шейки на 6-8 см во избежание поломок культурных побегов от действия ветров, что имеет место при совпадении точки опоры с местом окулировки. Надрез делается в два приема — сначала поперечный, а затем продольный; при доведении продольного надреза до поперечного, не вынимая ножа, движением лезвия вправо и влево отделяют кору от древесины.
Срезанный щиток левой рукой вставляют в разрез под кору. Окончательное введение щитка осуществляется легким давлением косточки ножа на основание листового черешка до тех пор, пока глазок полностью не войдет под кору. Для лучшего прилегания глазка к древесине подвоя пальцами левой руки, движениями вверх и вниз, обжимают края среза.
Вслед за окулировкой производят обвязку, которая выполняется как самостоятельная операция. Работа по окулировке распределяется следующим образом: одни работники окулируют, а другие только обвязывают. За одним опытным окулировщиком должны работать два обвязчика, так как окулировка выполняется быстрее, чем обвязка.
Удобным обвязочным материалом служит прочное липовое мочало в узких полосках. Обвязку начинают сверху; первую петлю кладут на поперечный надрез, ею прихватывают и прочно закрепляют конец ленты; следующие обороты идут плотно один за другим по спирали, постепенно опускаясь книзу. Черешок листа с почкой, находящейся в пазухе, при обвязке пропускают, оставляя его открытым. Обвязку накладывают прочно, при этом особое внимание должно быть обращено на равномерное и прочное прижатие подушечки щитка, играющей важнейшую роль в срастании привоя и подвоя. Конец ленты затягивают петлею, которую для прочности повторяют несколько раз (рис. 45, 5). Такая накладка и закрепление обвязки дает возможность легко ее ослабить поворотом нижних петель в сторону, противоположную виткам.
Уход за окулировками. Во время выполнения окулировки почва утаптывается, поэтому необходимо сразу после окончания окулировки произвести рыхление междурядий. Через 12-16 дней после окулировки производят проверку (ревизию) прижившихся глазков. Если глазок прижился, то у основания черешка образуется пробковая прослойка, в результате чего черешок при легком прикосновении к нему отваливается. У неприжившихея глазков пробковой прослойки не образуется, черешки усыхают вместе со щитком и не отделяются. Одновременно с осмотром окулировок проверяют состояние повязки и, если она стала слишком тугой, ее ослабляют. Если этою не сделать, мочало врезается в месте окулировки, деформирует глазок и задерживает его развитие, а иногда в месте перетяжки происходит обламывание подвоя ветром.
Подвои, на которых окулировка не прижилась, сразу после проверки окулируют вторично с противоположной стороны стволика — выше или ниже первой окулировки. В дальнейшем междурядная! Обработка производится такая же, как в первой школе.
Поздно осенью окулировки на зиму окучивают землей, что предохраняет их от вымерзания.
На следующий год рано весною окулировки разокучивают; запоздание с этой работой может привести к подопреванию глазков. После этого снимают повязку и проверяют состояние глазков. Одновременно с этим у хорошо перезимовавших окулировок производят обрезку на шип, при этом срезают всю верхнюю часть подвоя, оставляя лишь часть стволика (шипа) длиною в 10-15 см. Шип оставляют для подвязки к нему прорастающего побега. Такой способ культуры окулянтов (с оставлением шипа) применяется главным образом для деревьев.
У кустарников (розы, сирень и др.) культуру окулянтов можно вести без шипа; в этом случае срезку дичка производят непосредственно над привитой почкой, не оставляя шипа (рис. 47, 2), что значительно упрощает последующий уход за окулянтами. Обрезку на шип и над глазком следует производить рано весной до начала вегетации; эту работу выполняют садовым ножом или секатором.
Уход за окулянтами кустарниковых пород, культивируемых без шипа, в первый год заключается в удалении появляющейся поросли ниже места окулировок. У деревьев, культивируемых с шипом, прорастающий побег, когда он достигнет 8-10 см, подвязывают к шипу. По мере роста побега производят повторную подвязку несколько выше первой. Если на шипе летом появляются побеги, их следует удалять. Во второй половине лета или рано весной следующего года шип вырезают с таким расчетом, чтобы не осталось у подвоя пенька. Слишком низкий срез шипа ведет к поломкам культурного побега и, кроме того, медленнее зарастает сама рана среза; правильным считается срез под углом в 45°.
Вырезка шипа чрезвычайно ответственная операция и должна выполняться опытным рабочим или садовником.
Междурядную обработку, удобрение и борьбу с вредителями ведут в такой же последовательности, как и в первой школе второго года выращивания.
Некоторые кустарники, главным образом розы, могут быть осенью выкопаны для выпуска. Если они остаются на следующий год, весной их коротко обрезают на кустистость с оставлением на побеге 3-4 почек; сирень обрезают с оставлением небольшого штамбика высотою в 15-20 см. У деревьев же появляющиеся боковые побеги пинцируют. Осенью на второй год после окулировки кустарники выкапывают, и они поступают в реализацию, а часть пересаживают во вторую или третью школу для получения крупномерных саженцев. Привитые деревья все пересаживают для дальнейшего формирования во вторую школу.
Прививка черенком. Черенковая прививка, в сравнении с окулировкой, требует значительно больших затрат труда, материала и дает меньший процент приживаемости.
Преимуществом черенковой прививки является то, что она может выполняться в разное время года — весной, летом и зимой, на подвоях разного возраста.
В декоративном питомнике при размножении садовых форм хвойных черенковая прививка является основным способом облагораживания.
В отделение привитых форм первой школы применяют зимнюю прививку при размножении садовых форм лиственных пород деревьев и кустарников и летнюю прививку — при размножении хвойных.
Зимняя прививка лиственных пород. Организация работ по зимней прививке в питомнике дает возможность использовать квалифицированную рабочую силу в зимний период, чем в значительной степени преодолевается сезонность работы на питомнике и рациональнее организуется труд.
Широкое применение получила зимняя прививка в плодовых питомниках и в цветочных хозяйствах при размножении роз, сирени; прививают также садовые формы: боярышника на Crataegus oxyacantha, ильма на Ulmus effusa, липы на Tilia parvifolia и др.
В успешности зимней прививки очень большое значение имеет соответствующий температурный режим и влажность, которые должны поддерживаться в необходимых пределах в период срастания прививок. Поэтому в практике декоративного садоводства зимние прививки выполняют в оранжереях или теплицах, где есть возможность регулировать температуру и влажность. Отсюда вытекает необходимость иметь в декоративном питомнике соответствующие культивационные помещения.
При выполнении зимней прививки подвой должен находиться в состоянии вегетации, а привой в состоянии покоя. Это достигается следующим образом. Черенки для прививок заготавливают поздно осенью из хорошо вызревших сильных побегов однолетнего прироста и прикапывают в песок в непромерзающем подвале, где они и сохраняются в состоянии покоя до прививки. На подвои выкапывают осенью и отбирают сильные с хорошо развитой корневой системой сеянцы или саженцы в возрасте 2-3 лет с толщиной корневой шейки 8-10 мм. Их вносят в прохладную оранжерею и временно прикапывают под стеллажом. В ноябре подвои высаживают в высокие горшки размером 12-13 см; посадку производят плотную, с сильной утрамбовкой земли, а всю надземную часть обрезают, оставляя шип длиною 5-8 см. Высаженные в горшки подвои поливают и укладывают на бок .под стеллаж. Через полтора-два месяца подвои укоренятся и начнут прорастать, что и служит признаком их пригодности к прививке.
Наиболее распространенным способом зимней прививки является копулировка (рис. 48, 1 и 2), применяемая для более тонких подвоев, диаметр которых совпадает с толщиной черенка. Если подвои превосходят толщину черенка, применяют прививку вприклад или за кору (рис. 48, 3 и 5).
При выполнении прививки очень важно срезы на привое и подвое сделать под возможно более острым углом с тем, чтобы получить достаточной величины поверхность срастания. По величине срезы должны быть рассчитаны так, чтобы при соединении черенка с подвоем обеспечить совпадение камбиальных слоев.
Черенок для прививки срезают длиною в 2-3 глазка; на нижнем его конце делают косой срез, длина которого должна быть в 2-2,5 раза больше его толщины. Верхний срез делают над почкой. При копулировке на черенке и подвое делают одинаковые по величине косые срезы и прикладывают их один к другому. В целях увеличения поверхности соприкосновения применяют улучшенную копулировку. Она отличается тем, что на косых срезах подвоя и привоя на высоте 1/3 от верхнего конца среза делают по слою древесины продольные надрезы, концы которых (язычки) при соединении входят один за другой (рис. 48, 2). В местах соединения среза накладывают повязку, которую сверху обмазывают садовым варом. Если подвой намного толще привоя, при хорошем отставании коры прививку делают за кору. Для этого подвой срезают слегка наискось на пенек, а проросшие побеги удаляют. Затем перпендикулярно более высокой стороне пенька производят продольный разрез коры. На нижнем косом срезе черенка делают седлообразный вырез (рис. 48, 5) и черенок осторожно вставляют за кору подвоя. Если кора плохо отстает, производят прививку вприклад. Для этого с высокой стороны пенька делают продольный косой срез, который захватывает только часть площади поперечного сечения пенька. Косые срезы на черенке и подвое должны быть одинаковой длины и ширины, для того, чтобы обеспечить совпадение камбиальных слоев (рис. 48, 3, 4). Зачастую прививку вприклад делают так же, как и улучшенную копулировку, с язычками.
После окончательной подгонки и совмещения камбиальных слоев черенка, и подвоя в местах их соединения накладывают повязку. Поверх повязки обмазывают садовым варом не только место прививки, но и срез на подвое. Назначение садового вара — защищать поверхность раны от высыхания, от проникновения влаги и микроорганизмов. Сам он не должен содержать веществ, вредных для живых тканей растения. Садовый вар может употребляться тепложидкий по следующим рецептам: 1) канифоли — 400 г, воска — 200 г, жира животного — 100 г; 2) канифоли — 1000 г, воска — 150 г, льняного масла — 0,250 л.
Вар приготавливают следующим образом. Размельченные отвешенные части канифоли, воска и жира смешивают и плавят на медленном огне, не допуская кипения, потом расплавленную массу сливают в ведро с холодной водой. После остывания массу тщательно переминают смазанными жиром руками, пока она не станет достаточно тягучей и эластичной; сохраняют ее в промасленной бумаге. При употреблении вар подогревают.
В последнее время с успехом применяется садовый вар следующего состава: канифоли — 1 кг, натуральной олифы (вареное льняное масло) — 0,23 л, парафина — 5 кг. Готовят этот вар следующим образом. В расплавленную массу канифоли с олифой вливают предварительно растопленный парафин. Хорошо перемешанную смесь для охлаждения выливают в выстланный промасленной бумагой сосуд слоем 3-5 см. Сохраняется вар в плитках, a перед употреблением его плавят на грелке (керосинка или электроплитка).
В практике употребляют также так называемый холодно-жидкий вар, который может употребляться без подогрева. Состав его следующий:
1) канифоли — 400 г,
воска — 200 г, бараньего сала — 100 г, спирта 90° — 50 г;
2) сосновой смолы (живицы) — 400 г, сала топленого — 25 г, спирта (денатурированного или
древесного) — 75 г.
В расплавленную смесь канифоли или смолы, воска и жира, после того, как она остынет, но не затвердеет, небольшими порциями вливают спирт. Сохраняют холодно-жидкий вар в хорошо закупоренных бутылках.
Готовые прививки в горшках укладывают боком в специально подготовленный над боровом или отопительной системой ящик, представляющий собой невысокий парник, плотно накрытый рамами. В парнике поддерживают высокую влажность и температуру в пределах 24-28°. Через 8-12 дней прививки срастаются, а почки на привитом черенке начинают прорастать в побег. После этого прививки вынимают из ящика и устанавливают на стеллаж. В дальнейшем их выносят в парники и постепенно приучают к воздуху.
Практика ленинградских садовых хозяйств показала, что предварительная высадка прививаемых подвоев в горшки не является обязательной. В этом случае выкопанные с осени подвои сохраняются сначала прикопанными в подвале, а за 3-4 недели до прививки их вносят в оранжерею и прикапывают под стеллажом, и по мере прорастания подвоев производят прививку (в марте — апреле). После прививки растения укладывают в описанный выше ящик, а корни переслаивают влажным мхом. Когда прививки срастутся и почки на черенках тронутся в рост, их высаживают в горшки и, выдержав некоторое время в оранжерее, выставляют в парники. Прививка роз, производимая по такому способу, давала выход 85-90% привившихся растений. Таким методом в сравнительно небольшой по размерам оранжерее при наличии парников можно сделать большое количество прививок.
Зимнюю прививку можно начинать с января при достаточном наличии культивационных помещений (оранжереи, теплицы), площадь которых позволит разместить все привитые растения. В том случае, когда площадь закрытого грунта недостаточна, прививки можно начинать несколько позже (март — апрель) с таким расчетом, чтобы по мере срастания привитые растения выносить в парники.
С потеплением прививки закаляют и с началом посадочных работ растения, не разрушая кома, выбивают из горшка и высаживают в грунт. Посадку производят в отделение привитых форм первой школы (размещение однорядное). Уход обычный: междурядная обработка, подкормка, борьба с вредителями. Прививки, выполняемые в открытом грунте, дают меньший процент приживаемости и более слабый прирост.
Привитые саженцы на сильных подвоях благодаря увеличению вегетационного периода к осени достигают значительных размеров. Кустарники на следующий год подрезают на кустистость; большая их часть реализуется
Из первой школы, оставшиеся кустарники и все деревья пересаживают для дальнейшего формирования во вторую школу.
Летняя прививка хвойных пород. Одним из способов размножения наиболее интересных в декоративном отношении видов и форм хвойных пород является прививка.
Для прививки сизой ели (Picea pungens glauca), серебристой ели (P. pungens argenteai), ели Энгельмана (P. Engelmannii) и ее сизой формы (P. Engellmannii glauca) в качестве подвоя применяются сеянцы обыкновенной ели (P. excelsa), и белой ели (P. alba).
Для прививки пихт с короткими иглами подвоем служит гребенчатая пихта (Abies pectinata). Пихты с длинными иглами (A. concolor, A. nobilis и некоторые другие) прививаются на сеянцах кавказской пихты (A. Nordma- niana).
При подборе подвоев для прививки сосен руководствуются количеством игл, находящихся в одном пучке. Двуиглые виды прививаются на обыкновенной сосне (Pinus silrestris); виды с длинными и жесткими иглами, собранными по три штуки в пучке, прививаются на желтой сосне (P. ponderosa); пятииглые виды прививаются на кедре (P. cembra) и на веймутовой сосне (P. stro- bus).
Туя западная имеет большое количество видоизменений, чрезвычайно ценных для декоративного садоводства. Эти видоизменения можно размножать черенкованием и прививками; при размножении их прививками подвоем служат сеянцы туи западной.
Наиболее распространенным способом прививки хвойных, который чаще всего применяется в декоративных питомниках, является прививка, выполняемая в оранжереях. В оранжереях прививают с осени до весны. Для подвоев отбирают сеянцы в возрасте 2-4 лет, имеющие хорошо развитую корневую систему, с толщиной стволика у корневой шейки 10-20 мм. Подвои рано весной до начала вегетации выкапывают и плотно высаживают в горшки. Горшки надо брать высокие, так как в них лучше развивается корневая система.
Для закоренения горшки с посаженными в них растениями вкапывают в гряды или в холодные парники; в первое время их притеняют и производят регулярное опрыскивание. Дальнейший уход заключается в периодической поливке. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы корни подвоев не проходили через отверстие горшка в грунт, для чего их надо в течение лета 2-3 раза приподнимать и просматривать (появляющиеся корни следует прищипнуть). Хорошо укоренившиеся подвои в августе прививают.
Выбор черенков имеет решающее значение в дальнейшей культуре привитого растения; неправильно отобранные для прививки черенки могут привести к получению уродливых растений. Поэтому следует отбирать на черенки хорошо вызревшие однолетние побеги; для еловых и пихтовых пород — преимущественно хорошо развитые верхушечные побеги, а для туи пригодны и хорошо выраженные боковые побеги.
Прививку производят сбоку вприклад с уступом.
Место прививки выбирают по возможности ближе к корневой шейке и очищают от хвои. Основание черенка тоже очищают от хвои, и на нем делают косой срез длиной 30-40 мм и такой же срез с уступом делают на очищенном штамбике подвоя. Для большего соприкосновения камбиальных слоев на черенке с противоположной срезу стороне кору зачищают в соответствии с глубиной уступа на подвое. Черенок плотно прикладывают в вырез так, чтобы совпали камбиальные слои, и забинтовывают шерстяной ниткой или, в крайнем случае, крепкой мочалкой. Шерстяная нитка более прочна и лучше сохраняет прививки в период их срастания. Для обеспечения доступа воздуха к месту срастания прививки витки накладывают не вплотную, а с небольшими просветами; обмазка садовым варом не производится (рис. 49).
После прививки горшки укладывают набок в разводочные ящики в оранжереях и держат под рамами в спертом воздухе при температуре 12-15°. Слишком высокая температура, превышающая указанные пределы на 5-10°, вредно отражается на срастании прививок.
В разводочном ящике прививки выдерживаются 1,5-2 месяца. Уход за ними заключается в регулярном опрыскивании и поливке; последняя прозводится в ограниченных размерах. Для предупреждения появления плесневых грибов необходимо проветривать ящики, поднимая рамы на полчаса утром и вечером. По истечении 2 месяцев прививки начинают приучать к свежему воздуху, помещая их в холодную оранжерею или в слабо проветриваемый парник. Зимой прививки сохраняются в прохладных оранжереях при температуре 4-6°. Верхнюю часть подвоя постепенно срезают сначала на 1/3, потом на 1/2.
Весной прививки выносят в парники и, постепенно открывая рамы, приучают их к воздуху. С началом посадки в грунт (в конце апреля, начале мая) прививки высаживают в отделение привитых форм первой школы. Перед посадкой верхнюю часть подвоя срезают до места привицки, растения осторожно выбивают из горшка и, не разрушая кома, высаживают. Размещение растений однорядное, при этом расстояние между рядами — 70-80 см, а между растениями в ряду — 35-40 см. Уход обычный; через 3-4 года привитые саженцы пересаживают во вторую школу.
Кроме описанной выше боковой прививки, производимой в закрытом грунте, хвойные можно прививать рано весной в открытом грунте. Обычные приемы прививки черенком в этом случае неприменимы, так как у хвойных нельзя производить обрезку побегов. Поэтому прививка хвойных возможна в расщепление начинающегося с верхушки одиночного побега или разветвления. Для этого отобранные на подвои сеянцы в возрасте 2-3 лет высаживают в отделение привитых форм первой школы. На следующий год или через два года после посадки, когда они достигнут высоты 30-40 см., производят прививку. Для этого весной, с началом набухания почек у елей, пихт, сосен и туи (апрель, май), расщепляют верхушку центрального побега с таким расчетом, чтобы оставить неразрезанной среднюю верхушечную почку (рис. 50, 7). Черенок срезают с верхушки однолетнего побега, прироста прошлого года, длиною не свыше 10 см. Основание черенка освобождают от хвои и с двух сторон делают два косых среза на клин. После этого черенок вставляют в верхушку расщепленного побега так, чтобы кора привоя и подвоя совместилась. Затем место прививки обвязывают шерстяной или мягкой, но прочной хлопчатобумажной ниткой и обмазывают садовым варом. Для защиты прививок от действия солнца и ветра на них одевают колпак из прочной бумаги. Нижние боковые побеги сначала укорачивают, а в дальнейшем, с ростом прививки, их удаляют полностью. Этим же способом можно прививать в июле и августе, в период, когда верхушечный побег начинает древеснеть.
Когда во время ранневесенней прививки привой трогается в рост раньше подвоя, прививка в расщеп не дает положительных результатов. Поэтому в таком случае прибегают к прививке в конечную полурасщепленную почку. Для этого подвой расщепляют вдоль верхушечной почки узким клинообразным вырезом. На черенке делают соответствующих размеров, под острым углом, два среза и вставляют его в вырез подвоя, совмещая при этом их кору (рис. 50, 2). После накладывания повязки место прививки обмазывают садовым варом и закрывают бумагой.
Можно прививать хвойные и в период их активного роста (май — июнь), используя для этого травянистые побеги прироста текущего года. В этом случае с верхушки травянистого побега срезают верхушечную почку и побег глубоко расщепляют. Лишнюю хвою удаляют. На самой верхушке расщепленного побега часть хвои оставляют с тем, чтобы вызвать приток соков к расщепленной части побега, что предотвращает его засыхание и обеспечивает срастание привоя с подвоем. Черенки срезают с верхушек боковых побегов прививаемого растения; в основании черенка делают два длинных косых среза на клин. Для того чтобы не испортить мягкий травянистый черенок, нож должен быть остро отточен. При вставке черенка в расщеп кора черенка и подвоя должна обязательно совместиться, хотя бы с одной стороны, если их толщина не совпадает (рис. 50, 3). Прививку завязывают, обмазывают садовым варом и помещают под бумажный колпак.
У хвойных, имеющих слабые и тонкие ветки с разветвлениями на концах (туи, можжевельник и некоторые другие), можно применять прививку в расщеп тонких разветвлений. Между разветвлениями делают продольный клинообразный вырез, в который вставляют черенок с косыми под острым углом срезами, по размеру соответствующими вырезу на подвое.
Привитые саженцы хвойных пород после 3-4-летнего выращивания в первой школе пересаживают во вторую школу.
Практически с августа до февраля. Зимой черенки необходимо заготавливать заблаговременно в безморозные дни.
Доставка оборудования, техники для питомников, плодопитомников и запасных частей во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями), так же через дилерскую сеть: Москва и Московская область, Владимир, , Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Нижний Новгород, Башкирия, Уфа, Татарстан, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Тульская область, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти, Рязань, Ижевск, Пенза, Иваново, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Тула, Чечня, Грозный, Крым Севастополь, Симферополь, в страны СНГ (Казахстан), Киргизия, Туркмения, Казахстан, Крым, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.
